Китира, Греция — остров, которому пророчили исчезновение. Что такое маркетинговые cookie-файлы

Остров Китира издавна был объединён с Ионическими островами и так же, как и они, принадлежал венецианцам, а потом британцам. Теперь Китира административно подчинена Пирею, как и острова в . Но на этом сходство острова с другими местами заканчивается. Беленые дома и плоские крыши напоминают архитектуру несмотря на более чем мощное венецианское влияние. Пейзажи тоже другие: поросшие кустами и дроком холмы или вересковые низины, глубокие ущелья и овраги.

После Второй мировой войны островитяне стали уезжать в и в Австралию, таким образом Китира прослыла классическим островом эмигрантов: местные жители её называют «Австралийской колонией», а Австралию – «Большой Китирой». Многие деревни обезлюдели: платии пусты, а школы и кофейни заколочены. Китира никогда не была богатой, но так же, как и , одно время имела военное и экономическое значение, которое утратила по достижении страны независимости и особенно после открытия Коринфского канала.

Сейчас, правда, благосостояние острова стало улучшаться благодаря туризму, однако летом на остров едут в основном греки, в том числе австралийцы греческого происхождения. Тех немногих настоящих иностранцев, которые приезжают на остров, привлекают пляжи. После того как Тео Ангелопулос снял фильм о «Путешествии на Китиру», а особенно после сериала, который снимался на острове, показанного в 1998 году по телевизору, греки стали относиться к Китире с большим интересом и, соответственно, количество отдыхающих на острове возросло.

Многие гостиницы и другие фирмы успевают распродать все места на всё лето ещё к Рождеству, а до начала июня и с начала сентября отели закрыты. Списком мест, предлагающих жильё, располагает Ассоциация владельцев комнат, предлагающихся внаём: кроме заведений и компаний, упоминаемых ниже, можно остановиться в маленьких деревнях Ароньядика, Гудьяника, Докана, Дримонас, Каламос, Калокеринес, Карвунадес, Като-Ливади, Кондольяника, Милопотамос, Митата, Страподи, Травасарьяника, Фрацья и Фрилингьяника.

Как попасть и перемещаться по острову Китира

В 1997 году в эксплуатацию была сдана огромная гавань в Диакофти, и теперь почти все большие паромы пристают здесь, хотя паромы из Неаполиса часто идут и на Агия-Пелагия. Аэропорт находится в 8 километрах на юго-восток от деревни Потамос, но рейсов мало. Из аэропорта можно (такси). Автобусы преимущественно возят школьников, а единственный пассажирский рейс выходит ежедневно в 9 утра и идёт по маршруту Агия-Пелагия-Капсали-Диакофти, проделывая обратный путь в Агию-Пелагию или к полудню, или уже пополудни – в зависимости от расписания паромов. Можно взять напрокат автомобиль или мотороллер.

Городок Диакофти

Некогда тихий городок Диакофти после того, как открылась гавань – для этого островок Макрониси соединили с берегом Китиры молом, – превратился в один из оживлённых населённых пунктов на острове. Близ Диакофти есть хороший песчаный пляж, работает рыбная таверна Manolis и сдают апартаменты и комнаты, например в Porto Diakofti (апрель-октябрь). Кроме кафе у гавани, рестораны и возможность остановиться есть также в 1 километре от порта.

Городок Агия-Пелагия

Городок Агия-Пелагия (главный порт острова Китира) предлагает на выбор комнаты внаём и таверны. Лучший по цене из высококлассных отелей – Venardos (открыто круглый год): вне сезона бывают очень хорошие предложения. Таверна Moustakia от других заведений на набережной отличается особенно хорошей свежей едой, где прекрасно готовят рыбу. Кроме того, рекомендуется посетить узери Paleo.

Агентство Анны по аренде автомобилей действует от отеля Romantica. Главные пляжи стали чище с тех пор, как здесь стали останавливаться паромы. Но пляж в Коломице, которая находится в 2 километрах на юг по грязной дороге, лучше – дорога продолжается до гор хребта Каки-Лангада. Летом отсюда отправляются экскурсии к острову Элафонисос на севере.

Деревня Потамос и окрестности

Дорога из порта Агия-Пелагия идёт в гору, извивается по горному склону и доходит до самой большой деревни острова – Потамос. Это приятное местечко, отсюда, если вы взяли автомобиль напрокат, удобно обследовать весь остров. Внаём предлагаются комнаты с кухнями – их не очень много, но попробуйте обратиться в Xenonas Porfyra чуть севернее центра с хорошенькой террасой и двориком. Кроме таверн, банка, почтового отделения и АЗС, открыт и офис «Olympic Airways».

Большинство магазинов острова тоже здесь, например «Sunday Market», в кафе Lilis и Astikon регулярно звучит замечательная живая музыка. Доступ к интернету есть в кафе-пиццерии Selana, бурная ночная жизнь протекает в клубе Vergadi (открыт круглый год). Кемпинг Mare Nostrum и уличный магазин на юго-западном краю площади могут организовать прогулки с экскурсоводом в ущелье Каки-Лангада на побережье в нескольких километрах от Агия-Пелагия.

Руины средневековой столицы острова Китира – Палеохора

Главное, ради чего стоит ехать в Потамос, это возможность посетить развалины средневековой столицы острова, известные как Палеохора. Сегодня мало кто знает про Палеохору, и посещают руины редко, а между тем – это одна из лучших византийских в округе. Сравнивать её, очевидно, стоит с Мистрасом, хотя Палеохора куда меньше – скорее, укреплённая деревня, чем город – зато природное обрамление гораздо эффектнее. Палеохора находится на вершине холма, у входа в ущелье Каки-Лангада, с трёх сторон окружённое отвесными обрывами.

Местечко располагалось таким образом, что с моря, да и с других точек на острове его не было видно, что помогало прятаться от пиратов, которые совершали набеги на Палеохору на протяжении длительного времени. Городок построен в XIII веке византийской знатью из Монемвасии, а когда Мистрас пал под натиском турок, здесь нашли убежище многие знатные семейства. Но хотя крепость и выглядела неприступной, да и подобраться к ней было затруднительно, в 1537 году её обнаружил и затем уничтожил командовавший турецким флотом пират Хайреддин, прозванный «Рыжебородым» (Барбаросса), и семь тысяч островитян были истреблены или проданы в рабство.

Город даже не пытались восстанавливать, а предания приписали месту славу злосчастного, чем, вероятно, объясняется безлюдность окрестностей. Холмы усеяны византийскими церквями, так что приходится думать, что в лучшие времена именно в этой части Китиры была сосредоточена жизнь островитян: считается, что в городке некогда обитало восемьсот человек и насчитывалось 72 церкви. Главное, что осталось от погибшего города – церкви и крепость. Площадка с руинами не огорожена и её даже никогда толком не обследовали.

Если у вас есть свой автомобиль, то можно воспользоваться дорогой из Потамоса (4,5 километра), указатель чуть севернее деревни Ароньядика: первые 2,4 километра – асфальт, далее – гравий, но проехать можно. Пешком же интереснее начать поход из деревушки Трифильяника, что сразу за Потамосом – ищите указатель, как только, войдёте в деревню. Тропа местами сильно поросла травой и поэтому теряется. Руины же можно заметить, только когда дорога доходит до начала ущелья.

Деревня Каравас

Каравас находится в 6 километрах к северу от Потамоса – деревня расположена над глубоким ущельем, отчасти поросшим лесом, по дну ущелья течёт ручей. Каравае привлекает и архитектурой, и окружающим пейзажем – и в целом заставляет вспомнить . Остановиться негде, но есть пользующийся успехом кафе-бар Amir Ali с хорошим выбором мезедес (и порой с живой музыкой) в тени, над ручьём, на северном конце деревни, у дороги на платии Аммос. Платия Аммос представляет собой песчаный пляж, на котором в сезон работает таверна. Кроме того, есть узери, кафе, ресторан Modeas и несколько фирм, сдающих комнаты внаём, – лучше других Akrotiri. Маленький галечный пляж в Фурни, в 2 километрах к югу по грязной грунтовой дороге, привлекательнее.

Залив Капсали

Капсали – не только залив (гавань), но и единственное на Китире место, предназначенное, прежде всего для туристов. Но с сентября по июнь жизнь здесь замирает. Летом иностранные туристы останавливаются по большей части тут, и здесь же порт, куда причаливают яхты, они тут часто прячутся от нередких летом сильных северных ветров. Порт необыкновенно живописен: красный залив, берег, усыпанный галькой или песком, крепость Китиры высоко наверху, высокие серые скалы, на которых находится крошечный белый монастырь Айос Иоаннис Энгреммос.

У большой бухты выстроились таверны: раньше других открывается Vlastos, где кормят рыбой и местными блюдами, а фирменное блюдо – петух (кокорас) в вине. Zeidoros на середине набережной располагает выставочным холлом, размещена в отреставрированном венецианском здании, в ней проходят летние концерты, а пищу подают в оливковом саду позади. В Idragogio на конце пляжа в городе Китира очень хорошие овощные блюда.

На комнаты большой спрос и хозяева просят дорого. На самой верхушке – Porto Delfino (апрель-октябрь). Более приемлемые цены в Afroditi Apartments (открыто круглый год), которая расположена около пляжа, в ней есть прелестный сад и доступ в интернет для гостей. В Vasili Spitia на короткой дороге к вершине – комфортабельные номера и студии с видом на море. Кемпинг (июнь-сентябрь; только самое необходимое) гнездится среди сосен за деревней.

Город Китира (Хора)

Китира отделена от Капсали крутым подъёмом и выглядит очень живописно: дома кикладского типа ярусами заполняют кряж, восходя к венецианской крепости. В замок ведёт современная пешеходная дорожка, но рядом, справа от неё, сохранился первоначальный вход в виде туннеля. За стенами почти все здания разрушены, так что вернее говорить не о строениях, а о развалинах. Также сохранилась пара Богородицких церквей: Панайия Миртидьотисса и, поменьше, Панайия Орфани (при венецианцах первая была католической, вторая – православной), а ещё, напротив, отдел архивов Китиры. Сверху открывается замечательный вид: Капсали и островок Авго – легендарное место рождения Афродиты.

Скалы поросли бессмертником, местные жители плетут из него венки. Под крепостью есть остатки византийских стен, а в Mеca-Вурьо, – многочисленные и снабжённые вывесками и указателями византийские церкви. На развилке дороги Хора-Капсали стоит маленький музей, приютивший скромную коллекцию предметов, найденных при раскопках в Палеополи, а также каменный лев архаичного периода (этикетки только на греческом), временно был закрыт из-за последствий землетрясения 2006 года. В книжном магазине «Ставрос» напротив музея продаётся книга о пеших походах (главным образом, по южной половине острова).

Город Китира гораздо тише, чем Капсали, и в не сезон многие учреждения и заведения не работают. В городке вы найдёте пару банков, почту и отделение фирмы Panayiotis по прокату автомобилей и офис компании Kythira Travel, агента неаполисских паромов. С приходом лета открываются таверны, самая лучшая – Zorba, но необходимость подниматься из Капсали в гору отпугивает многочисленную клиентуру. Бар Merkato, преуспевающий летом, остаётся открытым и зимой. В заведении можно не только посидеть, но и посмотреть выставку местного искусства.

Доступ в интернет есть в магазине Photo Cerigo сразу над площадью. С проживанием чуть лучше, чем в Капсали. Комнаты и студии (жильё с самообслуживанием) предлагает Castello, в номерах расположенного в красивом доме 1840-х годов на главной улице отеля Margarita – кондиционеры, а также есть великолепный Xenon Nestos в доме XIX века на развилке от главной улицы.

Юго-восточное побережье острова Китира

В июле и августе на пляже в Капсали очень тесно. Если вы хотите попасть на более тихие и менее освоенные пляжи, нужно ехать по направлению к Авлемонасу.

Пляжи Фири-Аммос, Комбонада, Халькос и пещера Спильес

Ближе всего к Капсали находится немноголюдный песчаный пляж – Фири-Аммос. К пляжу ведут дороги из Капсали и Ливади, но асфальтовая дорога заканчивается у таверны Filio (июнь-сентябрь; хорошая традиционная еда и местные блюда), в селении Каламос, а за таверной – ещё 4 километра пути по грунтовой дороге. До Фири-Аммос можно добраться и по другой грунтовой дороге, которая находится рядом с дорогой Ливади-Каламос, а третья грунтовая дорожка лежит в стороне от дороги Като-Ливади-Фрацья и ведёт к другому пляжу, он называется Комбонада.

На обоих пляжах летом работают таверны. Гораздо меньше, но красивее пляж Халькос. Дорогу к нему указывает знак на перекрёстке у входа в Каламос. Между Каламос и Капсали вы увидите короткую дорогу с твёрдым покрытием – она ведёт на юг, в деревню Спильес. У самого входа в деревню вы увидите размеченную грунтовую дорогу, ведущую в небольшое ущелье и к большой сталагмитовой пещере с церковью Святой Софии.

Деревня Палеополи и порт Авлемонас

Деревня Палеополи – это несколько разбросанных домов, к которым ведёт асфальтированная дорога из Ароньядики, Фрацьи и Кондольяники. В древности здесь был город Скандия, археологи на мысе Кастри нашли остатки крупной минойской колонии. На первый взгляд об античности ничего не напоминает, разве что в скалах попадаются черепки и осколки древних изделий из керамики, к счастью, туристов здесь очень мало. На двухкилометровом песчано-галечном пляже, вытянувшемся по обе стороны от мыса, находится таверна Skandia (июнь-октябрь). В таверне царит особая атмосфера, еда – домашняя.

На том месте, которое называется Палеокастро, в античные времена было святилище Аполлона. Двинувшись на запад из Палеополи, и перейдя по мосту через речку, вы выйдете на дорогу, которая ведёт в селение Кондольяника, а дорога без покрытия левее идёт к крошечной беленой церквушке. От церкви вы выйдете к Калади – красивому галечному пляжу с утёсами по бокам, укромными бухточками и выступающими в море скалами.

В 2 километрах к востоку от пляжа Палеополи на скалистом морском берегу стоит маленький рыбацкий порт Авлемонас. Вблизи селение кажется привлекательным. Около крошечной и невзрачной венецианской крепости есть две таверны – Korali и Sotiris, в обеих много свежих, хорошо приготовленных рыбных блюд, разумные цены. Сдаётся некоторое количество комнат, в том числе апартаменты Popi Kastrisiou и комнаты в Manti.

К северу и западу от города Китира

Ливади, приятный, но ничем не примечательный городок, находится в 4 километрах к северу от города Китира. С размещением туристов городок справляется неплохо: есть отель Aposperides, а также две таверны, супермаркет, пекарня и захоропластия. В Ливади работает хорошее агентство путешествий – Porfyra Travel, действующее как главный агент паромных линий и авиакомпании «Олимпик», а кроме того, здесь можно обменять валюту и взять напрокат автомобиль. Также Porfyra помогает с ночлегом, пересадками и пересылкой вещей. Доступ в интернет есть в магазине Польедро, ночная жизнь протекает в танцевальном клубе Camelot (открыт пятница-суббота в не сезон, ежедневно в сезон), что около Фрацьи.

В Като-Ливади, в километре к востоку от Ливади, рядом с большой центральной церковью, есть маленький музей византийского и поствизантийского искусства (июль-октябрь вторник-воскресенье 8:00-20:00; ноябрь-июнь понедельник-пятница 8:30-14:00; бесплатно). Экспонируются (все таблички с пояснениями только по-гречески) фрески, созданные в XII-XVIII веках и извлечённые с большой осторожностью из островных церквей, мозаичный пол VII века и несколько икон. Неподалёку работает кооперативная гончарная мастерская (открыта утром и вечером, перерыв 14:00-16:00), а по дороге в Катуни находится самый большой каменный мост в , который построил шотландский инженер Макфейл.

В Ливади находится захаропластио «Реназ» (Renas). Поблизости – пользующаяся успехом таверна Theofilos. Из Ливади второстепенная дорога сворачивает к западу, на Калокеринес, а затем тянется ещё на 3,6 километра, до главного монастыря на острове, обители Миртидион, которая расположена над незащищённом от ветра и лесистом западном склоном, среди умирающего после пожара в 2000 году леса. Главная икона монастыря написана, говорят, в 1160 году. За обителью тропа идёт к небольшой пристани Лимнарья, но пляжей на этом каменистом, безлюдном берегу немного.

У первой развилки по пути из Ливади на Миртидион надо повернуть и вы, минуя деревню Пурко и необычную церковь Святого Димитрия, поднимитесь к монастырю Элесис, возведённому в XIX веке в честь святой, замученной на вершине этого холма в 375 году. Это событие отражено в современных фресках, покрывающих стены церкви. Однако большая часть странников поднимается на холм ради захватывающего дух зрелища, открывающегося из церковного двора.

Милопотамос, Като-Китира и пещера Святой Софии

К северу от Ливади, сразу же после деревни Докана, можно заехать в Милопотамос – это прелестная традиционная деревня, а летом здесь особенно хорошо. В затенённой кофейне Platanos над деревенскими ключами хорошо передохнуть и чего-нибудь выпить, а в занявшем старое отреставрированное здание баре Kamari закуски и напитки вообще подают на террасе, выходящей к воде. Указатели с надписью «Катаррактис Нераида» (водопад Нереида) за ещё одним, но давно закрытым кафе, указывают путь к водопаду, скрытому от глаз пышной растительностью. За водопадом в долине густые заросли, но где-то среди них – развалины водяной мельницы, давшей название селению («милос» – мельница, «потамос» – река).

Като-Китира (иначе Кастро-Милопотаму) находится за стенами венецианской крепости. Сама крепость мала и переполнена церквями. Вид у крепости скорее домашний: в отличие от крепости в городе Китира эту строили, чтобы было, где укрываться жителям села, а не для размещения венецианского гарнизона. Все дома внутри крепостной стены брошены – как, впрочем, и многие жилища, находящиеся за крепостной стеной. За старым селом начинается дорога с твёрдым покрытием, но она небезопасна – через 5 километров пути по утёсам она приводит к узкому и длинному заливу Лимньонас со скалистыми берегами и маленьким пляжем. Лесные пожары в июне 2000 года погубили здешние леса, и округа выглядит бесплодной.

Туристы едут в Милопотамос ради пещеры Святой Софии – эта пещера оставляет сильное впечатление, хотя на острове есть и другие пещеры. Полчаса пути от деревни, следуя указателям, или недолгая поездка по новой грунтовой дороге, сооружённой в стороне от дороги на Лимньонас, и вы у пещеры, открытой для посещения с середины июня по середину сентября (понедельник-пятница 15:00-20:00, суббота и воскресенье 11:00-17:00; 3 €). Если же пещера закрыта, то, вы можете попытаться отыскать проводника в Милопотамосе. Приступая к расспросам сельских жителей, постарайтесь иметь в запасе хотя бы сутки.

Но пещера стоит потраченных на неё усилий: входная её часть служила церковью, иконостас которой высечен в каменной породе, и из убранства сохранились интересные византийские фрески. За входной частью с церковью начинается череда соединённых между собой пещер, углубляющаяся на 250 метров, хотя экскурсантам в течение тридцати минут показывают (и объясняют по-гречески и по-английски) только внешние «помещения», и то самые интересные. Вам покажут такие поразительные образования, как «акульи зубы», но вот для похода в «покои Афродиты» надо спрашивать разрешение у гида (да и сначала знать про эти покои). В пещере нашли новый вид насекомых.

Вконтакте

Кифера (или Китира) и Антикитера находятся к югу от Пелопоннеса, между мысом Малея и Западным Критом. Они представляют собой особое административное, географическое и историческое единство, и за многие века здесь сложился абсолютно индивидуальный характер.

В греческой мифологии остров Кифера считается родиной Афродиты, где богиня любви почиталась как Афродита Урания. Во все времена остров служил вдохновением художникам, скульпторам, поэтам и ученым. В этом волшебном месте, дышащем историей и мифами, сформировалась уникальная культура благодаря многочисленным завоевателям, порой захватывавшим остров.

Соседняя Антикитера — это маленький остров с небольшим количеством населенных пунктов и богатой историей. Место обнаружения самого известного кораблекрушения в древнем мире, Антикитерского, где была найдена знаменитая статуя Эфеба, а также единственный в мире Антикитерский механизм, приглашает всех искателей приключений и любителей тихого отдыха.

Свое путешествие на Киферу вы можете совершить на самолете из аэропортов Афин и Салоник, на корабле из портов Пирея, Йитиона и Неаполиса (предварительно до них нужно добраться на машине, а уже оттуда отправиться морем).

Пляжи Киферы

Количество пляжей острова впечатляет — на Кифере их насчитывается сорок пять! Здесь мы приведем только некоторые из них, но вам советуем посетить все, потому что на каждом путешественника ожидают минуты абсолютного спокойствия и безмятежности.

Авлемонас. Небольшой закрытый песчаный пляж в живописной деревне Авлемонас. Летом здесь проходят уроки плавания военно-морской группы Киферы. Сверху он напоминает бассейн благодаря своей форме и цвету воды. Вокруг находится несколько магазинов. Доступ: асфальтовая дорога.

Агиа Пелагия. Песчаный пляж со сравнительно неглубокой водой к северу от одноименной деревни. Подходит для семейного отдыха и пляжного спорта. Он привлекает множество посетителей в летнее время из-за магазинов, расположенных рядом. На пляже есть зонтики и шезлонги. Доступ: асфальтовая дорога.

Диакофти. Самый крупный песчаный пляж острова. Неглубокая бирюзовая вода и мелкий белый песок создают удивительный ландшафт в этой киферской деревне. Идеально подходит для семей с маленькими детьми. Рядом находится достаточно много магазинов. Здесь вы сможете увидеть затонувший корабль «Нордланд». На пляже есть зонтики и шезлонги. Доступ: асфальтовая дорога.

Капсали — Спарангарио. Знаменитые «близнецы» каждый год принимают тысячи гостей острова. Здесь есть и песок, и галька, а в деревне, огибающей пляжи, работает много магазинов. Капсали предлагает отдыхающим зонтики и шезлонги, также здесь можно заниматься пляжным спортом.

Лимнионас. Небольшой пляж в западной части острова с белым песком напоминает озеро, о чем говорит и название пляжа -- лимни (озеро). Вокруг расположены небольшие виллы. Тропа, идущая от пляжа, примерно через 500 метров приводит к «бассейну» — большому углублению в скале, куда проникает морская вода, создавая красивый природный бассейн в форме сердца. На пляже есть столовая. Доступ: асфальтовая дорога.

Палеополи — Лимни. Два просторных пляжа неподалеку от деревни Авлемонас с красной и белой мелкой галькой. Пляжи разделены скалами, в которых море, как умелый скульптор, вырезало подобия человеческих лиц. В этом месте в древние времена находились так называемые купальни Афродиты. Есть столовая и зонтики-шезлонги. Доступ: асфальтовая дорога.

Платья Аммос. Широкий пляж на севере острова с песком и галькой окружен одноименной деревней. Несмотря на то что расположен он в центре населенного пункта, здесь относительно тихо даже в летние месяцы. Рядом находятся магазины; место подходит для семейного отдыха и пляжных видов спорта. Доступ: асфальтовая дорога.

Сказочные крепости острова

Кифера обладает особой культурной идентичностью. Это остров резких контрастов, даже в архитектуре. Крепости, храмы, прекрасные образцы византийского и поствизантийского искусства, большие каменные мосты, школы времен британского господства, традиционные башни с их дверями и окнами, особняки с гербами старых благородных семей — вот лишь некоторые из особенностей культуры острова.

Каждое лето муниципалитет Киферы организует «Путешествие на Киферу», ежегодный фольклорный фестиваль с множеством культурных и художественных мероприятий, который проходит с мая по октябрь.

Направление паломнического туризма

Остров насчитывает около 350 храмов. Гордость всей Киферы и ее религиозный центр — Панагия Миртидиотисса, святыня всегреческого значения в западной части острова, место обретения чудотворной иконы Богородицы, которое празднуется 24 сентября, привлекая тысячи паломников.

Важной святыней острова является и монастырь Агиа Мони, посвященный Богородице и святому Георгию. Найденная здесь икона изображала Богородицу как «единственную надежду для всех», так и сам монастырь получил свое название — «мони» («единственная»).

Гастрономическое удовольствие

Гости Киферы наслаждаются не только внешним видом острова, но и его вкусами.

Качество местных продуктов безукоризненно. Первое место среди них занимает мед из тимьяна, который на протяжении многих лет сохраняет высокое качество и является одним из лучших во всем мире. На Кифере также производят высококачественное оливковое масло и вино. Сырные продукты доступны на традиционных ярмарках в Ливади и Потами (они проходят каждое воскресенье), где также можно найти отличные овощи и фрукты, выращенные в садах и огородах Киферы.

Местная традиционная кухня отличается приготовлением сладостей. Можно попробовать множество различных видов, в том числе миндальные, розовые, спиралевидные ксеротигана, вынутые из кипящего масла, яблочную пасту, местное печенье и много другое.

Также необходимо отведать киферскую настойку — фатураду. Это вид греческого ципуро с сахаром, гвоздикой и корицей.

Особенно вкусны блюда из традиционных пекарен острова. Кифера может похвастаться самыми известными ладопакисмадо (вид сухарей), приготовленными по традиционному многовековому рецепту.

Рестораны острова предлагают большое разнообразие киферских блюд, местного мяса и традиционных рецептов на любой вкус.

Дело было давненько, в августе 2011 г.
Мысль поехать на Китиру (ударение на первый слог, и там не «т», а «th»;) пришла спонтанно (и не мне;), после просмотра телепередачи. Я, ессно, отказываться не стала. Мне с любимым мужчиной везде хорошо, ага!!))
Китира входит в состав Ионических островов, с одной стороны Критское море (которое Крит с севера омывает), с др.стороны-Ионическое. Разницы между морями не обнаружила. А вот пляжи на Китире прекрасные и непохожие друг на друга.
На Китиру ходит паром из Кастелли(Киссамоса), с остановкой на Анти-китире (тож островок, но совсем малонаселённый), и дальше идет до Неаполиса. Это уже Пелопоннес, самый его нижний хвостик. Китира как раз совсем там рядом. По времени плыть..ээ..вроде часа четыре. В общем, почти как на Санторини из Ираклио;)) Они даже, если смотреть по карте, на одной параллели расположены.
На подходе к острову очень живописно вытарчивает из воды нос затонувшего корабля. Его хорошо видно и с моря, и с острова. Потом искала информацию, что это за корабль, нашла только, что затонул он не так давно, году в 2000, и был обычным торговым (не пиратским;)) Но впечатляет!! Тем более, я о нем не знала, и была оч.удивлена, увидев))
О пароме. Он здоровущий, туда входит (и выходит) туча машин, и ещё бОльшая туча людей. Этажей много (сколько-не помню)). Работала едальня, типа столовой, с подносиками и готовой горячей едой на выбор (я ела артишоки, как-то они меня привлекают..наверное, своей недоступностью в Сибири;)) Из развлечений - телевизоры, бары, множество палуб и туалетов))
Билеты на паром мы брали за пару дней до поездки. Напомню, это был август.. Пора всеобщеевропейских каникул. В общем, с билетами была засада. Себе взяли, а на машину билетов уже не было. Ну, подумали, ладно-мож, автобусы там ходют (ренткар не рассматривался)).
В общем, небеса сжалились над нами, и уже буквально перед посадкой на паром удалось купить билет для машины, и она поехала с нами(или мы с ней)). Мы благодарили Бога за это каждый день, находясь на острове..реально! Без машины там делать нечего!!
Итак, приехали на Китиру, радостно выгрузились с парома и поехали, куда глаза глядят!)) Ничего не бронировали - не наш стиль))))
Выяснили в порту у аборигенов, где самые прекрасные места на острове, и поехали в том направлении, куда послали))))
Про географию острова: паром причаливает в местечке Дьякофти. Уже потом, посетив львиную долю прекрасных мест острова, сказала себе, что в принципе, можно было и прям там останавливаться. Хоть там и порт, вода в окрестностях нереального бирюзового цвета и пляжики бело-песчаные.
Но мы поехали в местечко Авлемонас. Недалеко, но через горку перевалить нужно. Доехали, место оч.романтичное, миленькое, но - упс!! А мест свободных нигде нет!
Итак, ещё раз напомню, что дело было в августе. Как выяснилось, сюда не только пол-европы на каникулы приехало.. Как подтвердил путеводитель Томаса Кука, « Этот остров для тех, кто ищет тишины и спокойствия. Правда, в июле и августе здесь высаживается многочисленный десант из Австралии. Это бывшие эмигранты приезжают навестить своих оставшихся на острове родственников». В общем, всё совпало в одной точке. И Европа, и Австралия.. И мы!
Поехали мы просто подряд по всему побережью…Фигвам! Либо мест нет, либо несоответствие цены и качества с бешеным перекосом в сторону цены!
Даже уже в горы зарулили! Такая же история!
Тут уже со мной приключилась истерика!! Я вдруг подумала, что мы никогда здесь ничего не найдем….
Результатом истерики стал отлов аборигенистого юноши и ласково-жесткое припирание его к стенке)) В итоге он сдал нам явки и пароли, куда-то кому-то позвонил и сказал, что на таком-то повороте нас будут ждать!!))
Итак, порулили в обратном направлении(ещё часок катаний))!! И правда, спустя некоторое время на обусловленном повороте нас ждала машина, за которой мы поехали.
Да!! Ради такого стоило колесить тучу времени по незнакомому острову!! Нам выделили часть виллы с отдельным входом. Вилла-частная, не отель, хозяева-пенсионеры просто там живут летом и сдают часть площади постоянным постояльцам (ессно мимо налогов, что сейчас весьма наказуемо в Греции). Расположена на горке,в отдалении от поселений, а сама по себе (эдакий мини-хутор)),шикарный вид на море, внизу отличный малолюдный пляж с бордоватым песочком. И причем это местечко (Палеополи) совсем рядом с тем самым местом Авлемонас, на который мы облизнулись в самом начале!
В Авлемонас мы ездили и по вечерам, на романтичные ужины. Бухточка, которая является визитной карточкой Авлемонаса, в темноте подсвечивается и там такой романтИк!!! И пообедать, бывало, заезжали после пляжа. Там отличная псистарья (ΨΗΣΤΑΡΙΑ) (в переводе кафе-гриль) с видом на бухточку. Часть столиков прям посреди дороги (ну как везде в Греции;))
Сразу скажу, что цены везде на Китире были ну раза в полтора-два выше, чем на Крите. Может, виноват высокий сезон, может-там всегда такие цены. Не знаю(
С хозяевами виллы сразу подружились. Они нас и на обед приглашали, и на службу взяли с собой в один старый монастырь в день Успения Пресвятой богородицы. Хозяин наш, Костас, пел на этой службе. Мы им погордились невероятно))
Видимо, чтобы уравновесить переживания первого дня пребывания на Китире, всё остальное пребывание на этом острове было очень спокойным и душевным!
Ездили в столицу острова-Китиру. Сам по себе городок милый, плюс живописная крепость, и виды, открывающиеся с крепости... Вечером сидели в порекомендованной пиццерии с видом на бухточки Капсали и крепость. В ночи, при полной луне, подсветке крепости и свете домиков вдали вдоль побережья Капсали - нереально красиво!!
Следы Австралии: в каком-то переулочке на заборе попалась вывеска "Здесь есть кенгуру. Следующий ближайший кенгуру через... (=расстояние от Китиры до Австралии)км "
Ещё про остров: в кругу специалистов по Афродите считается, что Афродита родилась именно на Китире. А уже потом специальным порывом ветра её перенесло на Кипр;)))
Верю-верю))

Внесла неоценимый вклад в европейскую культуру. Литература, архитектура, философия, история, другие науки, система государственности, законы, искусство и мифы Древней Греции заложили основу современной европейской цивилизации. Греческие боги известны во всем мире.

Греция сегодня

Современная Греция мало знакома большинству наших соотечественников. Страна находится на стыке Запада и Востока, соединяя Европу, Азию и Африку. Протяженность береговой линии составляет 15 000 км (с учетом островов)! Наша карта поможет найти самобытный уголок или остров , на котором еще не бывал. Мы предлагаем ежедневную ленту новостей . Кроме того, много лет мы собираем фото и отзывы .

Отдых в Греции

Заочное знакомство с древними греками не только обогатит Вас пониманием того, что все новое – это хорошо забытое старое, но и побудит отправиться на родину богов и героев. Где за развалинами храмов и обломками истории живут наши современники с теми же радостями и проблемами, как и их далекие предки тысячелетия назад. Вас ждет незабываемый отдых , благодаря самой современной инфраструктуре в окружении девственной природы. На сайт Вы найдете туры в Грецию , курорты и отели , погода . Кроме того, у нас вы узнаете как и где оформляется виза и найдете Консульство в Вашей стране или греческий визовый центр .

Недвижимость в Греции

Страна открыта для иностранцев, желающих приобрести недвижимость . Любой иностранец имеет на это право. Только в приграничных районах не гражданам ЕС необходимо получить разрешение на покупку. Однако поиск законных домов, вилл, таунхаусов, квартир, правильное оформление сделки, последующее обслуживание представляют непростую задачу, которую много лет решает наша команда.

Русская Греция

Тема иммиграции остается актуальной не только для этнических греков, живущих за пределами своей исторической родины. На форуме для иммигрантов обсуждаются как юридические вопросы , так и проблемы адаптации в греческом мире и, вместе с тем, сохранения и популяризации русской культуры. Русская Греция неоднородна и объединяет всех иммигрантов, говорящих на русском языке. В то же время, в последние годы странане оправдывает экономических ожиданий иммигрантов из стран бывшего СССР, в связи с чем мы наблюдаем обратное переселение народов.

Уже месяц прошел, как мы с паломниками там побывали, и больше всего фото было сделано именно здесь. На первый взгляд, когда подплываешь к острову на пароме (а паром огромный, перевозящий помимо пассажиров автомобили с автобусами, идет от южной оконечности Пелопоннеса, Неаполиса, до острова примерно 1 ч 20 мин и около 20 км),

Совершенно ничего не видишь особенного, даже наоборот, боишься разочароваться. Какая-то голая зелено-буроватая земля со скудной растительностью, редкие домишки на берегу... При более внимательном рассмотрении можно увидеть затонувшее судно, которое так и осталось близ побережья не вытащенным.

Рассказывали, что в начале 2000-х годов пьяный русско-украинский экипаж ночью сел здесь на мель. Судно вытаскивать не стали, обошлось бы довольно дорого, ну и за ненадобностью оно так и осталось в море. Сейчас туда совершают небольшие экспедиции любители дайвинга.

Попали мы на остров не в самое удачное по погоде время. Хотя вроде вторая половина мая уже пошла, но дули сильные ветры, один день был проливной дождь, а температура была лишь около +20 и чуть выше.

Когда выглядывало солнце, разумеется, сразу жарило. Искупаться удалось только в конце нашего пребывания, на третий и четвертый день. Зато для разъездов и путешествий время было в самый раз. Остров не очень большой, чуть больше 200 квадратных км, но оказался весьма разнообразным по пейзажам и растительности.

Агия Пелагия была основным местом нашего пребывания.

В этой местной церквушке мы помолились и причастились 22 мая в воскресенье.

Служил местный отец Константин, около 40 лет, у которого супруга Елена. Я хоть раз в год попрактиковал служение на древнегреческом, тем более, что литургия была без диакона (а на утрени мне о. Константин даже воскресное Евангелие доверил читать!). Местные греки, как мне потом передавали, остались очень довольны... :)

Побережье возле Агии Пелагии (вдали в ясную погоду виден берег Пелопоннеса):

Остров гористый, горы возвышаются на 400-600 м над уровнем моря, и там свои поселочки или городки. Например, Потамос:

В ветреную и пасмурную погоду здесь было еще холоднее. чем на побережье. Зато в разгар жары на верху острова, наоборот, комфортнее.

Мы побывали в самом крупном монастыре острова, посвященном иконе Божией Матери "Миртидиотисса". В общем, икона была найдена здесь когда-то на острове в миртовом кусту, отсюда такое название.
Вид на монастырь с горы сверху:

На самой горе установлен крест:

Территория монастыря (насельников-монахов сейчас здесь нет, служит только один священник, как на приходе):

Внутри храма, одноименная икона Б.М.:

Вот это свечи! Никогда таких массивных не видел...

А это что за членистоногое?..

От монастыря идем к побережью, где в скале над обрывом часовня свят. Николая.

Еще один монастырь, который нам показали, посвящен святой Элессе, о которой я, естественно, тоже в первый раз услышал и о которой практически ничего не запомнил, кроме того, что она на этом острове пострадала в IV веке. Найти о ней что-то в интернете на русском мне не удалось.

Архитектура колоколен, как можно заметить, здесь претерпела западное влияние. Прежде всего венецианское, поскольку остров почти не был под турками, в отличие от материковой Греции.