Из чего состоит светодиодный фонарик. Как сделать экономичный светодиодный фонарик на одной батарейке. Модернизация переключателя режимов работы

Фарадей - изобретатель электродвигателя и первооткрыватель электромагнитной индукции, именно на ней и основан принцип действия нашего будущего фонаря. Чем отличается данный фонарь от других, и почему у него личное название? Все просто. Этот фонарь совершенно не нуждается в батарейках, он полностью основан на альтернативном источнике питания- электромагнитной индукции. Для того, чтобы наш фонарь излучал свет - достаточно просто потрясти его, а в самом фонаре установлен генератор и аккумуляторная батарея,которая накапливает энергию от "тряски". Чтобы лучше понять суть устройства необходимо ознакомиться с картинкой, на ней интуитивно показано как все расположено, а так же можно понять суть работы.

Собственно электричество поступая на диодный мостик- становится постоянным накапливаясь в аккумуляторах на 3 вольта.
Если взглянуть на фонарик без корпуса можно заметить соленоид, магнит в форме цилиндра, резиновые ограничители, плату с диодами, переключатель и аккумуляторы(в принципе фонарик может работать и без него, но тогда его придется постоянно трясти).

Состав материалов нашего фонаря.

Такой фонарик можно сотворить из чего угодно, хоть из коробочки для тик-так, а трубкой для намотки проволоки может послужить обычная шариковая ручка, точнее ее полая трубка. Следующий элемент достать чуть сложнее, автор брал магниты из жесткого диска, но в принципе подойдут любые сильные магниты маленького размера. По идее в любом магазине электротехнике можно найти дешевые мощные магниты рублей по 30 за штуку. Вместо аккумуляторов можно бюджетно использовать конденсаторы. Так же для красоты необходима парочка светодиодов. Ну и схема- куда же без нее.

Автор данного девайса уделяет особое внимание, что в намотке катушки присутствует одна важная деталь-особенность: хотя вы скорее всего заметили это из схемы,- катушка состоит из двух намоток, а ее общая длина около 40 мм. Разделим мысленно столбик катушки на две половины. На первой половине необходимо намотать 600 мотков с очень тонкой проволокой, ее диаметр должен составлять где-то 0,08мм. Ту же операцию повторить на второй половине катушки фонарика. Выполнив это вы получите нужную для устройства катушку состоящую из двух секций.

Продолжаете сбор фонарика по схеме вы получите готовое изделие- удачи.

И обязательно установите ограничители, они необходимы, чтобы не повредить "упаковку" фонаря, а так же для более быстрого перемещения магнитов при "тряске". Ведь чем лучше двигаются магниты- тем быстрее накапливается энергия. А это в свою очередь означает, что вам придется меньше тратить сил. И следовательно у вас останется еще много энергии для создания новых интересных и забавных устройств. Удачи и успехов!

Современный мир, к большому сожалению, наполнен раздражительностью и агрессией. Это те проявления человеческих чувств, с которыми приходится сталкиваться любому из нас. Порой ситуация, в которую мы попадаем, складывается таким образом, что люди задумываются вовсе не о неприятном общении. Они беспокоятся о собственной безопасности. Серьезное оружие для самозащиты носить с собой будет далеко не каждый. Ведь нужно не только с ним правильно обращаться, но и иметь соответствующее разрешение, позволяющее держать его при себе. Все это потребует немалых затрат времени и денег.

Бита и кусок арматуры не являются приемлемыми вариантами, если речь идет о женщинах или девушках. Как же обезопасить себя в самых экстремальных ситуациях, когда на пути встретятся агрессивные и неадекватные люди? Выход довольно прост. В качестве оружия для самозащиты может быть куплен фонарик-шокер. Отзывы тех, кто уже приобрел данное устройство, подтверждают, что на его ношение не требуется получения разрешений и прохождения медицинской комиссии. Единственным условием для законного владения является совершеннолетний возраст.

Преимущества

В последнее время фонарики-шокеры пользуются большой популярностью среди потребителей. Их отличают небольшие размеры и простота применения. Фонарики-шокеры можно носить не только в сумке, но и в кармане. При этом никто из окружающих даже не догадается о том, что вы не столь беззащитны, как может показаться на первый взгляд.

Какими же основными преимуществами обладают фонарики-шокеры по сравнению с обычным лазером или электрошокером? Популярные на сегодняшний день устройства применимы даже в том случае, если вы не смогли свалить противника с ног для того, чтобы парализовать его электрическим разрядом. Человека, проявляющего агрессию, достаточно испугать, и он обратится в бегство. Фонарики-шокеры дают такой мощный разряд, что ваш обидчик будет обездвижен. Воспользовавшись паузой, вы сможете либо убежать подальше, либо предпринять какие-либо другие действия. Пользоваться устройством очень легко. Так что после его приобретения специального обучения и тренировок не понадобится.

Принцип работы

Устройство шокера-фонарика совсем несложное. Возле его осветительной части имеются коронарные диоды. Расстояние между ними составляет около 1 см. Эти диоды при соприкосновении с телом нападающего передают электрический заряд, мощности которого вполне достаточно, чтобы на некоторое время «отключить» обидчика.

Человек ощущает кратковременную неприятную боль или ненадолго слепнет от яркого света.

Как пользоваться устройствами?

Тому, кто приобрел шокер-фонарик, инструкция, прилагающаяся к прибору, пояснит, что делать с ним в случае нападения. На корпусе устройства имеются две кнопки. Одна из них служит для переключения режимов освещения непосредственно фонаря. Вторая приводит в действие шокер. В тыльную часть корпуса вставлен предохранитель. Он защищает хозяина прибора от непроизвольного удара током. Разряд происходит только тогда, когда ползунок предохранителя передвинут в положение ON.

Часто в комплект фонариков-электрошокеров входит тканевый чехол. Он позволяет носить прибор на поясе. Для надежного и более полного обезвреживания противника фонарик-шокер применяют несколько раз. При этом разряды направляются в разные части тела нападающего.

В инструкции к прибору перечислены основные правила по его использованию. От владельца устройства требуется внимательно изучить изложенную в руководстве по эксплуатации информацию и соблюдать меры предосторожности. Так, не стоит пользоваться шокером во время его зарядки - прибор просто сгорит. К поломке может привести и одновременная работа осветительной части и шокера.

Технические характеристики

Несмотря на то что схема шокера-фонарика довольно проста (она представлена ниже), перед покупкой следует ознакомиться с достоинствами каждой модели. И первое, на что необходимо обратить внимание потенциальному покупателю, это технические характеристики прибора. Основная из них - мощность разряда. На сегодняшний день в лучшем фонарике-электрошокере она составляет 20 000 KV.

Достаточно всего одну секунду воздействовать этим прибором на обидчика, чтобы у того исчезло всякое желание проявлять агрессию.

Вторая основная техническая характеристика фонарика-электрошокера - его аккумулятор. В конструкции некоторых современных моделей (например, «Полис» и «Шерхан») предусмотрена революционная разработка. Это сменный литий-йонный аккумулятор. Его емкость по своим объемам значительно выше той, которая имеется в устройстве стандартных мобильных телефонов. Ее значение составляет 4200 мАч. Именно из-за этого устройство не придется заряжать часто.

Аккумуляторы такого типа не имеют функции, указывающей на уровень его готовности к работе. Поэтому электрошокер-фонарик может быть вставлен в розетку и на десять минут, и на целый день. Каков ресурс данной батареи? Он может быть разным. В зависимости от модели устройство обеспечивает от ста до трехсот рабочих разрядов. Такого аккумулятора хватит на 2-3 года.

Также следует обратить внимание на мощность светодиодов. Самыми хорошими в этом плане считаются модели Cree XPE Q5. Но стоит помнить о том, что, несмотря на свою высокую мощность, эти элементы не гарантируют защиты от собак.

Если вы решите приобрести фонарик-электрошокер, оснащенный встроенным аккумулятором, то стоит попросить у продавца документ, подтверждающий качество товара. Это обезопасит от приобретения подделки, эффективность которой приближается к нулю.

При покупке необходимо проверить и комплектацию. Желательно, чтобы, кроме самого фонарика-электрошокера, вам продали аккумулятор и зарядное устройство. В коробочке обязательно должна присутствовать инструкция. Автолюбителям рекомендуется дополнительно приобрести зарядное устройство, работающее от прикуривателя.

Первые действия после покупки

Перед использованием устройства производится зарядка фонарика-шокера. В зависимости от характеристик аккумулятора она может длиться от двух до четырех часов. Конкретное время будет указано в прилагаемой к прибору инструкции.

Если устройство не использовалось в течение месяца, то возникает необходимость в проведении профилактической зарядки. Этим восстанавливается работоспособность батареи. Но стоит помнить о том, что первый раз до конца заряжать аккумулятор не нужно. Из-за этого он может потерять свою работоспособность.

Хранение

Прибор должен лежать в сухом месте. Низкие температуры фонарику-шокеру противопоказаны. Пользователи отмечают, что из-за этого устройство может испортиться.

Реакция организма на разряд

Перед применением фонарик-шокер должен быть снят с предохранителя (при его наличии). Только после этого прибор подносят к открытому участку тела и нажимают на кнопку. После 1-2 секунд применения фонарика-шокера противник почувствует сильную боль.

При воздействии, длящемся 2-3 секунды, обидчик временно теряет координацию и ориентацию. При получении разряда в течение 4-5 секунд у нападающего теряется контроль над телом. Это происходит в результате нарушения в тканях нейронных связей. Подобное состояние часто вызывает непродолжительную потерю равновесия и сознания.

Ремонт

Несмотря на то что описываемое устройство для самообороны выглядит весьма качественно, с течением времени оно может перестать работать. Это случается от быстрого разряда аккумулятора или от падений. Как разобрать шокер-фонарик и вернуть ему былую жизнь? На первый взгляд кажется, что решение этого вопроса - задача не из простых. Ведь корпус прибора выглядит литым. Но разобрать фонарик-шокер, как сообщают пользователи, под силу каждому. И начать здесь следует со снятия ленты, защищающей винты крепления. Далее нам понадобится отвертка. Ею несложно открутить четыре крепежных винта, находящихся на корпусе. После этого отделяем заднюю часть прибора, в котором, кроме элементов зарядного устройства, для большей плотности уложен кусок пенопласта.

Далее снимается передняя часть. Ее, так же как и заднюю, следует оттянуть в сторону. В передней части фонарика-шокера находятся высоковольтные проводники. По ним электрический ток идет на передние разрядники.

Разборка фонарика-шокера позволяет установить причину его неисправности. После ее устранения устройство начнет работать вновь.

Достоинства прибора

Человеку, решившемуся на покупку электрошокера-фонарика, следует помнить о том, что это средство является контактным. Именно поэтому нанесение урона агрессору возможно только в том случае, если он находится от вас на расстоянии вытянутой руки.

Но в любом случае на противника будет оказано психологическое влияние. Ему не понравится скрип тока, который предотвратит физический контакт. Потенциальному агрессору можно дать просто понять, что связываться с вами не стоит.

Еще одним достоинством прибора является его фонарь. Как отмечается в отзывах пользователей, мощный луч света, направленный в глаза нападающему, кратковременно ослепит и дезориентирует его. Это позволит выиграть время для контратаки или отступления.

Всем доброго времени суток. Валялся дома фонарик с диодной матрицей на 16 светодиодов, захотел его переделать в смысле усовершенствования схемы питания, тем более было из чего. Сама по себе матрица светит достаточно ярко, но все же не то, как говориться. За основу взял светодиод 1 Вт с коллиматором на 60 градусов, в качестве драйвера светодиода взял схему уже мной приводимую в .

Схема номер 1

В качестве источника питания выбрал конечно литиевый аккумулятор SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Для контроллера разряда аккумулятора применил специализированный контроллер, который стоит в АКБ мобильных телефонов - микросхему DW01-P с ключом на полевом транзисторе.

Задача стояла всё это хозяйство утолкать без переделки корпуса фонаря, так как свободного места оказалось очень мало, а точнее вообще не оказалось, кроме как внутри резьбовой гайки, крепящей родную диодную матрицу в корпусе. Всё это дело поместил на двух печатных платах: на первой сам контроллер разряда АКБ, на второй драйвер светоизлучающего диода. Светодиод припаян к алюминиевой подложке и прижимается к корпусу фонаря все той же резьбовой гайкой. В виду того, что гайка имеет непосредственный тепловой контакт с подложкой светодиода и корпусом фонаря, который также из алюминия, мы получили превосходный радиатор.

Обсудить статью СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Схема фонарика с аккумулятором

Как радиомеханику мне интересны самые простые электронные устройства. На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором.

Вот схема фонарика с аккумулятором.

Фонарик состоит из двух частей. В одной части размещён аккумулятор и сетевое зарядное устройство, а в другой - выключатель и лампа накаливания. Для зарядки аккумулятора одна часть фонарика отсоединяется от головной (где лампа и выключатель) и подключается к сети 220V.

На фото виден разъём-переходник, который соединяет аккумулятор и выключатель с лампой накаливания.

Устройство такого фонарика предельно простое. Для зарядки свинцово-кислотного аккумулятора G1 ёмкостью 1 А/h (1 ампер-час) и напряжением 4V используется схема с гасящим конденсатором C1. На нём падает большая часть сетевого напряжения сети 220V. Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 - VD4 (1N4001).

Для сглаживания пульсаций после диодного моста устанавливается электролитический конденсатор C2. Нагрузкой для всего этого выпрямителя является аккумулятор G1. Если его отключить, то на выходе выпрямителя будет напряжение около 300 вольт, хотя при подключенном аккумуляторе напряжение на его выходе составляет 4 - 4,5 вольта.

Стоит отметить, что схема с гасящим (балластным) конденсатором проста, но довольно опасна. Дело в том, что такая схема гальванически не развязана от сети 220 вольт. При использовании трансформатора схема становится более электробезопасной, но из-за дороговизны этой детали применяется схема с гасящим конденсатором.

Диод VD5 необходим для того, чтобы при отключении схемы от сети, аккумулятор не разряжался через схему выпрямителя и индикации на красном светодиоде HL1, и резисторе R2. А вот лампа накаливания EL1 (или схема из светодиодов) подключается к аккумулятору только через выключатель SA1. Получается, что диод VD5 служит неким барьером, который пропускает ток к аккумулятору от сетевого выпрямителя, а обратно нет. Вот такая простая защита. Также стоит сказать, что на диоде VD5 теряется небольшая часть от выпрямленного напряжения - за счёт падения напряжения на диоде при прямом включении (V F ). Оно составляет где-то 0,5 - 0,7 вольт.

Отдельно хотелось бы сказать об аккумуляторе. Как уже было сказано, он герметичный свинцово-кислотный (Pb). Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Т.е аккумулятор, как говорят, состоит из 2 банок.

На аккумуляторе указано, что максимальный ток заряда - 0,5 ампера. Хотя для свинцовых Pb аккумуляторов рекомендуется ограничивать ток заряда на уровне 0,1 от его ёмкости. Т.е. для данного аккумулятора лучшим зарядным током будет - 100mA (0,1A).

Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются:

Выход из строя элементов сетевого выпрямителя (диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации);

Неисправность кнопки-выключателя (легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем);

Деградация (старение) аккумулятора;

Износ контактных разъёмов.

Фонарик - крайне важный атрибут не только походов, но и игр. Причем не только на природе ночью, но и в помещениях днём. Рассмотрим основные типы фонарей и их особенности.

Прежде всего, фонари делятся на четыре группы: хорошие,
плохие, очень плохие и китайские. Именно эта классификация здесь рассматриваться и не будет. Кроме того, есть же исключения среди китайских фонарей, например брэнд Fenix.

Поэтому, рассматривать классификацию будем с точки зрения типа светового излучателя. И здесь у нас два варианта:

классические фонари с лампой накаливания;
светодиодные фонари.

Фонари с лампой накаливания.

Это могут быть как простенькие недорогие фонари, так и навороченные дорогущие военные оригиналы с галогеновыми излучателями. Но внутри стоит одинаковый по типу излучатель.

Принцип работы у обычной вакуумной лампы прост, как мычание: спираль из материала с низким сопротивлением и высокой температурой плавления (вольфрам и его сплавы) подключается к источнику питания (батарее) и, накаляясь, излучает свет. Беда в том, что при сильном нагрегреве спирали её металл начинает активно испаряться, что резко снижает срок службы и ограничивает достижимую яркость лампы.

В галогеновых лампах в колбу добавляется буферный газ, который препятствует уходу испарившихся атомов вольфрама от спирали, то есть как бы возвращающий их на место. В результате можно добиться более высоких температур лампы и, как следствие, большей светимости спирали.

Давайте поглядим на всякие кривульки. В данном случае это спектры излучения солнца, галогенки и обычной лампы накаливания. Напоминаю, что спектр показывает амплитуду (яркость) в зависимости от длины волны. Глаз видит в диапазоне от 400 до 740 нм. Длина волны меньше 400 это ультрафиолет, больше 740 - инфракрасное излучение.

В любом случае, излучение получается в широком спектре, захватывающем как видимый, так и инфракрасный диапазон. Ключевое слово в этом деле - ШИРОКОМ. Иными словами, спектр излучения ламп накаливания непрерывный и покрывает весь видимый глазом диапазон и еще здоровый кусман ИК. Как следствие этого, глаз очень хорошо видит при таком освещении. Об этом еще будет говориться у светодиодных ламп, когда мы их завалим и начнём пинать ногами.

Чем выше напряжение источника питания и меньше сопротивление батареи, тем выше ток (закон ома I=U/R, где I - ток, U - напряжение, R - сопротивление). Чем выше ток, тем больше выделяемая в виде нагрева и света мощность (P=UхI, где P - мощность). Вообще-то, можно сразу написать P=UxU/R, но так же скучно, надо понудеть, блеснуть ерундицией, так сказать...

На самом деле там всё немного сложнее, т.к. сопротивление зависит от температуры и всё такое, но нас интересует другой факт, а именно - при неправильном питании (не тем напряжением) мы либо получим меньшую яркость, либо эта лампочка просто перегорит. Второе следствие, что со временем из-за разряда батарей яркость будет постепенно падать.

Еще одна беда это на что расходуется энергия батарей. Как уже упоминалось, она преобразуется лампой в тепло и свет.
Украду кусочек Википедии:

Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания (здесь под КПД понимается отношение мощности видимого излучения к полной мощности) достигает при температуре около 3400 своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 (обычная лампа на 60 Вт ) КПД составляет около 5 %. С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 время службы лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке справа, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.

То есть всего лишь порядка 5% всей энергии идёт в видимом диапазоне, остальное - тепло. Можно повысить яркость лампы, задрав напряжение, но при этом страдает долговечность... Обидно.

отличный спектр и, как следствие, видимость;
дешевизна ламп;
простота питания (в цепи только лампа, выключатель и батарея);
при установке инфракрасного светофильтра получаем отличный ИК фонарь.

Недостатки:

малый срок службы;
нельзя получить высокую яркость в малом объеме не снизив надежности;
хрупкость;
яркость падает с разрядом батарей;
КПД ниже плинтуса.

Светодиодные (LED) фонари.

LED = Light Emitting Diode, то есть излучающий свет диод.

Явление излучения света pn-переходом из некоторых сочетаний материалов было обнаружено аж в 1907 году, но промышленный рассвет светодиодных фонарей произошел практически век спустя. Это связано с тем, что современные "фонарные" светодиоды имеют абсолютно другую конструкцию.

Разные pn-переходы излучают свет с разной, но строго определенной для сочетания материалов длиной волны. То есть светодиоды могут быть красными, зелеными, желтыми, но никак не могут быть белыми, так как белый свет это смесь излучений с длинами волн от красного до фиолетового. Соответственно, все белые светодиоды это попытка обмануть глаз.

По конструкции делятся на два вида:

с набором излучателей с разной длиной волны;
с преобразованием излучения люминофором.

Первый вид нашел применение в подсветке помещений: для получения интересного пользователю освещения можно менять яркость отдельных излучателей, получая свет нужного цвета.

Второй вид как раз и используется в фонарях. По конструкции эти светодиоды представляют собой мощный синий или реже ультрафиолетовый светодиод, на поверхность которого нанесён люминофор. Излучение от диода "накачивает" люминофор и он светится. Совместный спектр пробравшегося через люминофор излучения диода и излучения люминофора определяет суммарный спектр излучения светодиода в целом.

Картинка иллюстрирует разницу в получаемом свете от трех видов: синий светодиод + желтый люминофор, ультрафиолетовый светодиод + цветной люминофор и уже упомянутый RGB светодиод.

Во втором случае варьируя компоненты люминофора можно получать нужный нам спектр освещения. Однако, как ни мешай разные люминофоры в один, невозможно получить такой же равномерный спектр, как у лампы накаливания, поэтому спектр светодиодных ламп весьма неравномерный, состоит из набора длин волн, излучаемых элементами люминофора (линейчатый). Количество этих линий и их положение в спектре, а также уровни составляющих спектра определяют качество полученного в сумме спектра. Как правило, компании разработчики сообщают усреднённый спектр. Вторым параметром, связанным со спектром, является цветовая температура, определяющая состав спектра.

На практике всё это приводит к тому, что разборчивость наблюдаемой со светодиодной подсветкой сцены ниже, чем у галогеновых фонарей. По моим наблюдениям, чем ниже цветовая температура светодиода, тем лучше с ним видно. По крайней мере мне.

На самом деле, не всё так плохо, ак кажется. Некоторые фирмы достигли в производстве светодиодов существенных успехов. Прежде всего это фирма Cree, промышленно выпускающая целую кучу серий сетодиодов с приличной светимостью, пристойным спектром и относительно занедорого. К примеру, в документации к серии XM-L

Приводят такую информацию по спектру излучения:

Как видно, спектр покрывает довольно широкую область, забираясь хвостиком даже в ИК область, причём варианты с тёплым белым светом (цветовая температура 2600-3700К) излучают в ИК больше света (хотя, надо признать, яркость составляет доли процента).

Для улучшения качества спектра производятся даже специальные светодиды, состоящие из нескольких разных кристаллов в одном общем корпусе (серия Cree MC-E и несколько серий).

Использование отличных от ламп принципов получения света позволяет получить и иной КПД - более 40%, то есть почти втрое лучше, чем галогенка в самых-самых оптимальных условиях, и в 4-8 раз лучше, чем та же лампа в щадащих условиях.

Потери на нагрев в светодиодах заметно меньше, чем в лампе. Однако хороший отвод тепла от светодиода - обязательное условие: светодиоды не терпят перегрева. Температуры воздуха выше 60 градусов для светодиодного фонаря - жестокая пытка.

А теперь ложка дёгтя: светодиоды - токовые устройства. То есть их надо "кормить" постоянным током, значит просто подключить его к батарейке нельзя. Для питания светодиодов используются специальные электронные схемы - драйверы светодиодов. Они обеспечивают постоянный заданный ток через кристалл светодиода. Драйверы бывают разными по принципу работы - могут просто съедать лишнее напряжение, а могут быть импульсными, производящими преобразование по сложным принципам. Таким образом, их КПД и прочие параметры значительно отличаются. Нормальная импульсная схема будет иметь КПД около 85%, а вот линейная "пожиралка лишнего" может иметь значительно меньший КПД. Подробнее про проблемы фонарикостроения и светодиодопитания будут еще посты (потом воткну сюда ссылки).

Таким образом, суммарный КПД хорошей системы драйвер-светодиод будет составлять 0,4*0,8=32%, что всё-таки значительно выше, чем у ламп.

большая достижимая яркость;
больший КПД;
не боятся ударов и падений;
с хорошим драйвером яркость не падает до полного разряда источника питания.

худшее качество света по сравнению с лампами накаливания (а для дешевеньких китайских светодиодов так и просто отвратительное);
необходимость применения сложных электронных схем - драйверов - для питания светодиода;
невозможно использовать при высоких температурах.

Спектр способов получения света или Почувствуйте разницу.

А что же вообще со спектром других источников. А вот есть такая замечательная иллюстрирующая картинка:

Желтенький - это наше солнышко. Красный - лампа накаливания, уже разбирали. Зеленый - светодиоды, с ними мы тоже вроде как смотрели. Голубенький - сканнер штрих-кодов (там внутри красный лазер. А вот синий ужас - это лампы дневного света. Там, согласитесь, вообще красота со спектром, вообще страшная линейчатость.

Так что моя ругань на светодиодные по сравнению с ЭТИМ УЖАСОМ - просто ворчание.